Œillets, jasmins et santals

Non ce n’est pas le nom de la dernière composition à la mode, juste quelques précisions concernant 3 matières traditionnelles de la parfumerie naturelle.

Dianthus caryophyllus (par Michèle Funston)

Œillet (Dianthus caryophyllus) par Michèle Funston

Concernant l’œillet, il faut savoir qu’il est généralement reconstitué car si on en tire bien une précieuse absolue, elle est loin de sentir la fleur d’œillet mais est intéressante par ses côtés un peu poivré épicé, huileux, animal et vaguement floral. Il y a ensuite des reconstitutions diverses généralement synthétiques, éventuellement naturelles et plus ou moins respectueuses de la forme originale…

Dianthus caryophyllus L. (photo par Zeynel Cebeci)

L'œillet commun dit "des fleuristes" ou œillet giroflé (Dianthus caryophyllus) (photo par Zeynel Cebeci)

Pour le jasmin c’est un peu différent, il y a des absolues assez fidèles à la fleur mais… je vais essayer de résumer ce vaste sujet.

Jasmin de Madagascar (Stephanotis floribunda) http://olharfeliz.typepad.com

Jasmin de Madagascar (Stephanotis floribunda) http://olharfeliz.typepad.com

Il en existe plus de 200 espèces, sans parler des nombreux faux jasmins comme celui de Madagascar qui est un Stephanotis mais présente toutefois une puissante odeur mi jasmin mi jacinthe, le jasmin étoilé, qui fait souvent illusion dans les jardins ou encore le « jasmin d’hiver » qui est inodore…

Deux furent utilisées historiquement en parfumerie  :

Jasminum grandiflorum

Jasmin blanc d'Espagne (Jasminum grandiflorum) Photo d'auteur inconnu

J. officinale ssp grandiflorum (littéralement « officinal, sous espèce à grandes fleurs ») appelé jasmin blanc ou jasmin d’Espagne  qui était (est ?) produit à Grasse.

Jasminum odoratissimum

Jasmin jaune (Jasminum odoratissimum) photographié dans les iles Canaries par P.Schönfelder

Et  J. odoratissimum (que l’on peut traduire par jasmin très odorant) appelé jasmin jaune, jasmin jonquille ou jasmin fruité , dont l’odeur est réputée fine et fruitée qui semble avoir été utilisé également (Selon Wikipédia : « introduit en France des îles atlantiques en 1656 »)
De ces deux là, seul le grandiflorum est à ma connaissance encore produit  sous forme d’absolue.
Par contre, depuis relativement peu de temps semble-t-il (vers 1990), est arrivée sur le marché l’absolue de J. sambac, appelé jasmin d’Arabie dont je ne conçois pas de pouvoir me passer tant je le trouve délicieusement fin et utile à diverses reconstitutions florales. Un peu moins animal que le jasmin d’Espagne il a quelque chose de plus cristallin sans être pour autant dépourvu de complexité. Il évoque assez nettement la fleur fraîche d’acacia (robinier) voire un peu un muguet auquel il manquerait une facette verte.

Jasmin d'Arabie (Jasminum sambac) ptoto : http://olharfeliz.typepad.com

Jasmin d'Arabie (Jasminum sambac) ptoto : http://olharfeliz.typepad.com

Nécessitant environ sept millions de fleurs pour un kilo d’absolue. Le jasmin naturel est cher, réservé aux parfums de luxe, quand il n’est pas remplacé par une version 100% synthétique… Ce qui explique que j’ai toujours du mal à retrouver les vrais jasmins que je connais dans les parfums qui en annoncent dans leur composition.

Pour le Santal, même chose, il en existe bon nombre, des vrais du genre Santalum et des faux… :

J’en connais principalement 4 qui sont (ou ont été) utilisés en parfumerie.

Santals dont santal blanc (Santalum album) par Michele Funston

Santals dont santal blanc (Santalum album) par Michele Funston

Le premier, le santal blanc (Santalum album) est devenu très rare et protégé en certains endroits car presque disparu… Il est donc hors de prix et l’utiliser serait de toutes façons anti-écologique. Il semble toutefois que des plantations commencent à être entreprises dans certaines régions de l’Inde. Espérons qu’on puisse un jour retrouver une production plus abordable et durable de santal blanc.

Deux autres sont précieux et assez chers mais restent abordables (pourvu que ça dure) le santal d’Australie (S. spicatum ) et le santal de Nouvelle-Calédonie (S. austrocaledonicum). Malgré des différences il représentent de bonnes alternatives au premier grâce à la présence de santalols alpha et béta (comme dans S. album). Ils présentent des odeurs caractéristiques de santal et une bonne tenue.

Le dernier, que l’on peut qualifier de très économique comparativement aux précédents, est en fait un Amyris et pas un véritable santal sur le plan botanique. Il permet de faire vaguement illusion quand on veut un effet de santal pas cher en restant dans le naturel. Il est toutefois bien différent des autres tant en terme d’odeur que de tenue car il ne contient en fait pas de santalol.

Voilà, j’espère avoir éclairci un peu vos idées sur ces matières naturelles nobles que la parfumerie moderne reproduit généralement (assez grossièrement) par synthèse et appelle œillet, jasmin ou santal sans plus de précisions…

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6 Commentaires (+ vous participez ?)

  1. valdelia
    Jan 23, 2011 @ 11:43:25

    Que voilà un article bien intéressant qui remettra sans doute à l’heure les pendules de ceux qui s’adonnent à la parfumerie chimique…dont je suis. 😉

    Vous parlez justement « matières » quand pour moi cela évoque des « notes ».
    Lesdites notes ne me plaisant pas vraiment en parfumerie dite de masse.

    Un bon lavage de cerveau, – ou au moins de nez -, me permettrait sans doute de découvrir des senteurs inconnues et ô combien différentes de l’oeillet étouffant des compositions parfumées, du jasmin entêtant voire nauséabond, et du santal qui, s’il me plaît tel quel, me pousse à la nausée quand i est (trop souvent !) surdosé…

    Plus je vous lis et plus je me dis qu’il y a toute une éducation à refaire ! 😉

    A bientôt !
    V.

    Réponse

  2. NezHerbes
    Jan 23, 2011 @ 19:01:44

    Bonjour Valdelia,

    En effet je pense que les évocations des matières d’origine sont souvent bien médiocres. Et ce que je trouve le plus regrettable dans cette façon d’entretenir le mythe du naturel pour des parfums qui n’en contiennent souvent plus rien ou presque c’est qu’on désapprend aux gens l’odeur d’un jasmin, d’un santal, d’une tubéreuse etc… A force de vouloir les leurrer sans même prendre la peine de le faire bien.

    Pour reprendre l’exemple du Jasmin Noir de Bulgari. Le Gnou signalait dans un commentaire que la note annoncée était le jasmin sambac.
    Personnellement je ne le retrouve pas le moins du monde et j’ai tendance à penser qu’il n’y en a même pas du tout. (Si ils en ont mis, c’est avec un talent sans pareil qu’ils sont parvenus à créer un beau gâchis en masquant sa présence par des notes chimiques ! Mais … lisez moi jusqu’au bout, vous comprendrez pourquoi il n’y en a peut-être même pas.)

    La « contrainte budgétaire » a bon dos, quand on sait que dilué à 1% ça sent encore nettement et qu’il se vendait récemment à 1500€ le kg…

    En mettre 1g dans 100mL coûterait donc 1€50. Pour une eau de parfum vendue près de 100€ dans ce même volume, ça paraît acceptable financièrement, non ?

    Mais c’est oublier que pour un parfum comme celui-ci on ne consacre généralement pas beaucoup plus de 1% du prix de vente à l’achat des matières premières… soit 1€… insuffisant en effet pour acheter du vrai jasmin sambac !

    Ne savent-ils pas que l’avidité est un vilain défaut ?

    Réponse

  3. Jeeks
    Jan 26, 2011 @ 20:42:52

    Voilà encore une bonne dose d’instruction! J’ignorais par exemple l’existence de 200 espèces de jasmins! Edifiant!
    Je savais que le muguet, la violette, étaient rebelles et qu’elles ne livraient pas leur secret aux parfumeurs et chimistes qui se voient obligés de recréer leur parfum synthétiquement.
    Merci pour cet article passionnant! Et dire qu’il y a tant d’autres matières naturelles à observer! De bons billets encore en perspective!

    Réponse

  4. NezHerbes
    Jan 27, 2011 @ 18:07:58

    Merci Jeeks, je suis heureux qu’il vous ait intéressé.

    Pour tordre le cou à cette presque légende des « fleurs muettes » il faut noter que jusqu’à preuve du contraire rien ne résiste à la bonne vieille technique de l’enfleurage (à froid ou presque de préférence…).

    Avec une bonne quantité de fleurs fraîches et pas mal de patience et d’heures de travail… on peut en principe obtenir des absolues de n’importe quelle fleur. (J’ai plutôt constaté que ça marchait bien pour le moment.)

    La réalité est qu’à défaut d’être réellement muettes elles sont réduites au silence par des coût de production véritablement prohibitifs pour le commun de mortels !

    Réponse

  5. Colchique
    Juin 14, 2013 @ 09:48:32

    Bonjour NezHerbes,

    Je viens de sentir pour la première fois l’absolue de jasmin sambac que je viens d’acheter et c’est vrai que son odeur est différente de l’absolue jasmin grandiflorum.

    Merci beaucoup pour cet article que je trouve génial, car tu nous montres la photo du jasmin Sambac et qu’en plus tu nous donnes ton ressenti sur son parfum.

    Je ne suis pas un nez, donc mon ressenti ne sera pas aussi pointu que le tien. Personnellement, je trouve que le jasmin sambac sent à la fois le jasmin grandiflorum et le néroli.

    Lorsque je posterai sur mon blog une recette parfumée avec mon absolue de jasmin sambac, je mettrai un lien vers ton magnifique article.

    Réponse

    • NezHerbes
      Juin 15, 2013 @ 20:35:03

      Merci à toi, il présente quelques similitudes (et se marie bien avec) le grandiflorum et le néroli en effet, même si pour moi il ne sent ni l’un ni l’autre.
      Si je devais vraiment le rapprocher de quelque chose d’autre ce serait de l’odeur des fleurs de robinier, vulgairement appelé « acacia » même si ce n’en est pas tout à fait un. En y ajoutant un peu de deux autres petites choses on jurerait les fleurs fraîches de robinier (une odeur que j’aime beaucoup et qui mériterait d’ailleurs d’en faire de beaux enfleurages, surtout si nous n’avions pas le jasmin sambac…).

      Réponse

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